希釈する際は、専用薄め液を基本にした方が良いですね。水だとどうしても不純物が微量混入しているから。 大量に吹き付ければ、下地が溶けます ここで、注意して欲しいのが塗料の性格です。お使いの塗料は水性と言う事ですが、乾いても水で洗い落とせるものでしょうか？　液状では水性であっても、乾くと水では洗い落とせない塗料の場合は、塗料が乾いた状態で上記の洗浄方法を行なっても効果は期待出来ません。もし、このような場合はホームセンターで「ラッカーシンナー」を購入し、それを使って上記の洗浄方法を行なえば大丈夫です。ラッカーシンナーは匂いがきつい上に、有機溶剤ですので、中毒性があり、しかも、比較的引火しやすい液体です。ですので、換気や火の取扱いには充分ご注意下さい。もし、購入する場合は間違っても「塗料用シンナー」や「エナメルシンナー」を購入しないように！（効き目はありません。） ラッカー系のクリア掛けは、なるべく薄く均一に吹き付けるのがコツです。それを2・3度繰り返して下さい。一気に大量を吹き付けるのは禁物です。, 表記の通りです。 など教えてもらえると嬉しいです。 今回の質問の場合、どうも、この乾いた状態での洗浄がうまく行っていないように思います。洗浄する時は、カップ内の塗料が乾かない内に洗浄する事が大切です。また、時々は分解して、各部に塗料の残りカスのようなものがこびり付いていないか確認し、もし、カスなどがあれば、ラッカーシンナーで洗浄して綺麗にして下さい。エアブラシってそんなに壊れるようなものではありません。日頃のメンテナンスが大切ですね。（結構な値段もしますし、そう気軽に買えるものではありません。） 簡単に言うと、内部がふやけた中途半端な塗膜。 スミ入れ用のペンは油性です。 模型制作や塗装に慣れていなかったり、アクリジョンの特性を把握していないと厚塗りしがちになると思います。 そこでスミ入れをしたいのですが、 というおもそのマーカー自体のペン先と　色の濃さが実にマッチしません ラッカー系とか色々種類があって、どれを用いたら良いか分かりません。 成形に失敗した物などでテストをして良い方法を探されると良いかと存じます。, 3Dプリンターは経験が無いのですが、ABSは塗料の溶剤の影響を受けやすいので塗装がむずかしいとされているようです。 ネイルアート用の水性塗料をお使いのようですね。その水性塗料を原液のまま使っていると言う事はありませんか？　もし、原液のままお使いでしたら、塗料濃度が高過ぎて詰まりの原因となります。普通、エアブラシで塗装する場合は、原液を約２～３倍程度に希釈して使用します。（もっと薄める人もいますが、薄め過ぎる塗料がうまくのらないと言う状態になります。この濃度調整は結構シビアです。）　薄め液は塗料にあった物をお使い下さい。質問者さんの場合は水性塗料のようですので、水で薄める事が出来ますが、もし、専用の薄め液があるようなら、それをお使いになった方が宜しいかと思います。 この時、パーツ表面は砂を吹いたようにザラザラな状態になりますので （ちなみに、ブラシは３本ほど、駄目にしてしまいました・・）, No.2です。 まだまだ素人ですが見た感じの感想 元々、クレオス水性アクリジョンは乾燥が早い塗料ですが隠ぺい性が低い。 私の場合スケールが小さいものは黒＋銀で自作してます。 油性のスミ入れが滲んでしまったとの事ですが、単純に吹き付けすぎと思われます ョン塗装を行ったνガンダム、ついに完成です！, じょいほび！企画から誕生したオリジナルツール、. まず脱脂ですが、注型品ではないので離型剤は着いていないと思いますので、中性洗剤で洗う程度で良いと思います。ＡＢＳは溶剤にとても弱いそうなのでシンナー類、石油類で脱脂するのはご法度のようです。 スミ入れ部の乾燥が極端に遅くなっても良いなら、専用薄め液で希釈したもの使えば良いかと思います。 あと、トップコートを吹く場合ですが、くれぐれも雨や曇りと言った湿度の高い日には また、パーツより距離を離す事により、半渇きの状態でパーツに付着する為 　あと　少し太めの　ハリやカッターで傷を入れて　そこにこの色を流せば　傷のできあがりと言ったことも出来ます ※工程 塗料が溜まり易い部分なので、溜まったクリアーがスミを溶かしてしまったのだと思います 良い具合にダークグレーの色をしてると思いました。 アクリルエマルジョン塗料とかリキテックスのようなアクリル絵の具であれば溶剤の影響は与えにくいように思いますが、べたつきを避けたいとのことですのでこれは無しとします。アクリル絵の具を使う場合はそれ用の「メタルプライマー」を下塗りしないとはじいてしまって塗れません。 気合（？）を入れて、一発でモールドに沿ってスミ入れを行って下さい 墨入れ前にラッカーでクリアを吹けばいいだけの話なんですが気になったので質問させてもらいました。 http://main.kotobukiya.co.jp/special/special/abs/ トップコートをする場合は、パーツからある程度の距離を離し パーツを外した位置で、出し始めそのままパーツを通過しパーツを外した位置で出し終えます ↓はエアテックスの公式HPです。ご存知だとは思いますが、参考までに貼り付けました。 試してみれば、といわれればそれまでですが、これから塗料等をそろえようと 　するとすーっと溝をかがれていくはずです　出来れば口で拭いて　行きよい良く　流していきましょう あと上記のジッポオイルを使う方法がプラに有効な場合はＡＢＳにもジッポオイルは有効なのか気になります。 アサヒペンの弱溶剤2液ウレタンスプレーも用途の中にＡＢＳが入ってます。（しかし２液を混ぜると硬化してしまうので小さい物を塗るには無駄が多過ぎます） 参考にさせてもらいます。, 解答ありがとうございます。 値段も様々ですよね。（染めＱは高いので使いたくありません） スミ入れをする場所は、モールドだったり逆エッジ部だったりする訳で 余談ですが、私がガンプラで始めてトップコートを使った際、パーツを真っ白に白化させてしまいました アサヒペンあたりがお手ごろでした。 こんなページも発見しました。 滲みと言った事を防ぎやすくなります １色で整形されている物は下塗りは必ずしも必要ではありません。ただし乾燥に時間のかかる厚塗りやシンナーでゆるくした塗装はなるべく避けるべきでしょう。。 写真はラッカー塗装をした状態でラッカー系の艶消しクリアーを、エアブラシで吹き付けた物です 艶が要らないなら＃３３＋＃８　艶ありなら＃２＋＃８です。 ガンプラ初心者です。 ※レシピ エアブラシ本体の洗浄は、まず、カップに薄め液（質問者さんの場合は水または専用の薄め液）を半分程度入れ、ノズルの先端を指で押さえた状態で、エアを噴射（トリガーを引くまたは押す。ダブルアクションの場合は押して引きます。）します。するとエアが逆流し、「うがい」状態となりますので、これを２・３度以上繰り返し、薄め液が綺麗になるまで行ないます。最後に、残った薄め液を吹き付ければ、ほぼ洗浄は完了となります。 ホームセンターでスプレーを見てきましたが、 パーツ全体の艶を均一にしたり、デカールを保護する為には ご回答、宜しくお願いします。, いや、Mr.カラーのうすめ液に漬けるくらいじゃプラはそうそう溶けないっすよ。実際にうすめ液にランナー漬けといた事あるけど、1週間程度じゃ溶けはしなかった。ただ、変質したかどうかまでは確認してませんけど。少なくとも一晩も漬けとけば塗料は落とせる状態になると思います。それくらいなら確実に「溶けて得体の知れない物体になる」ような事はないでしょう。 エアはコンプレッサーをお使いのようなので、圧力や供給量には問題ないと思います。ただ、直接エアブラシを接続されているみたいですので、出来れば、No.3さんがお書きのように、間にレギュレーター（減圧弁）と水抜きフィルターを繋いだ方がいいと思います。エアブラシの吹き付けの場合、エア圧は0.05MPa程度あれば充分です。私の場合は、0.02MPa程度で、プラモのグラデーション塗装や斑点迷彩などを行なっています。（広範囲の場合でも、0.1MPa程度です。） 　というのもその　筆を洗った液こそすばらしい隅入れの　塗料となります　色をいろいろと混ぜると最後には必ず　灰色になります タミヤのエナメルカラーとMrホビーのラッカー塗料を主に使っています。, ラッカー系の場合、半時間も置いておけば、触れる程度にはなります。マスキング作業をするなら2時間程度。研ぎ出し等は数日置いた方が良いでしょうが。 ガンダムマーカーのスミ入れ用＜ブラック＞を使ってもラッカー塗料とけたりしませんよね？ © 2019 - 2020 Vita Technology. なにか問題があったりするなら教えてください。 アクリルエマルジョン塗料とかリキテックスのようなアクリル絵の具であれば溶剤の影響は与えにくいように思いますが、べたつきを避けたいとのことですのでこれは無しとします。アクリル絵...続きを読む, エアブラシを使用していると、必ず、使用中に詰まって、インクが出てこなくなります・・。 銃だとただのガンメタよりこちらのほうがリアルかも。 クレオスのホビーカラーなどの水性塗料の上から、ガンダムマーカー(油性)による 　まず　色塗りをした後　その色を塗った筆がありますよね　それは何で洗っていますか？　小瓶に洗浄剤を入れて洗っていますか？　それとも拭き取るだけ？　 　というのもその　筆を洗った液...続きを読む, ラッカー塗料ので塗装をしました。 >ふいてる時に詰まった場合、いちいち、毎回、クリーナーで洗浄して、またインクを入れかえなくてはいけないのでしょうか？これが、とても面倒なので・・(;o;)⇒吹いている時に詰まると言う事がうまく洗浄出来ていない証拠のように思います。（塗料が乾き、水で洗浄しても溶けていないものと推測できます）もし、詰まった場合は、やはり一旦塗料を別容器に移し替え、洗浄する事が必要です。クリーナーと言うのは洗浄液の事でしょうか？　これがもし専用の洗浄液の場合は、これで洗浄すればOKだと思います。（但し、乾かない内に洗浄する場合です。） 1/144スケールともなれば、ガンダムマーカーの0.4mmは太すぎるんですよね・・・ 乾燥後は、ラッカー系、エナメル系共に、重ね塗りしてもアクリジョン塗膜は溶けないから。 写真はフォースインパルス...続きを読む, 子供の頃に作った物や、オークションで購入したジャンク品のプラモデルを再塗装したいと思っているのですが、塗装を洗い落とすにはどんな溶剤を使うべきでしょうか？　ペーパーで削り落とすのは結構面倒なので、うすめ液（クレオス）に浸け置きして置こうかとも考えましたが、こんな事するとプラスチックに悪影響がありそうなのですが大丈夫でしょうか？ 塗装後は手で触ったりするので、表面はさらさらした感じが良いと思っています。 本来の塗膜性能が発揮出来ていない塗膜状態だから、エナメルでスミ入れしてエナメル溶剤で拭くと、完全乾燥していない塗膜が軟化するために皮がめくれる様に、溶けたり剥げたりするわけ。 すごく参考になりました。どうもありがとうございました（＾＾）, 解答ありがとうございます。 そんでエナメル溶剤の代わりに画材用のペトロールとかジッポオイルを使うと割れにくいみたいなことをネットでよく見るんで効果はどんなもんかなと思って質問させてもらいました。 トップコートは必ず、晴れて湿度が低い日に行って下さい できましたら、どれを使ったら良いなど、具体的にお願い致します。, 3Dプリンターは経験が無いのですが、ABSは塗料の溶剤の影響を受けやすいので塗装がむずかしいとされているようです。 ネイルアート用の水性塗料をお使いのようですね。その水性塗料を原液のまま使っていると言う事はありませんか？　もし、原液のままお使いでしたら、塗料濃度が高過ぎて詰まりの原因となります。普通、エアブラシで塗装する場合は、原液を約２～３倍程度に希釈して使用します。（もっと薄める人もいますが、薄め過ぎる塗料がうまくのらないと言う状態になります。この濃度調整は結構シビアです。）　薄め液は塗料にあった物をお使い下さい。質問者さんの場合...続きを読む, ※各種外部サービスのアカウントをお持ちの方はこちらから簡単に登録できます。 まず脱脂ですが、注型品ではないので離型剤は着いていないと思いますので、中性洗剤で洗う程度で良いと思います。ＡＢＳは溶剤にとても弱いそうなのでシンナー類、石油類で脱脂するのはご法度のようです。 エナメルカラーの場合…色の種類によって違ったりします。それこそ、永遠にベタベタな状態になることもあるので(特にメタル系)、油断できません。墨入れ程度なら数時間でOKですが。ツヤがある塗料の乾燥は遅いので注意。 実際にアクリジョンを使っている方、どうしていますか？教えてください。, 私はクレオス・アクリジョンは常用はしていませんが。。。質問者さんが調べた情報は混濁していて、正確性に欠けていたり、誤った情報が入っていますね。 溶けるとしたら、乾燥が不十分な場合です。 「漬け置き洗い」の項目を参考にしてください。 この技法を『砂吹き』と言います 大量に吹き付ければ、下地が溶けます ただ、それを踏まえた上で、やはり将来的にはスミ入れは、エナメル塗料を使用したスミ入れしたいですね 宜しくお願いします。, 売られている黒鉄色はラメが大きいのでスケール感を損なう場合があります（個人的感想） これに黒（＃３３や＃９２）を混ぜて使用することもあります。 エナメル溶剤はプラに浸透しやすくてプラに直接使うと割れることがあるみたいなんですよ。 スミ入れをする場所は、モールドだったり逆エッジ部だったりする訳で ラッカー系はエナメル塗料を溶かすと聞くので「Mr.スーパークリアー」はまずいのかと思うのですが「Mr.スーパークリアー」の映像が載っているのを見かけるもので質問させていただきました。, 結果から書くと「どっちでもOK」と言う事になります。 ですが、スミ入れ出来ないと言うレベルではありません 一箇所に吹き付けすぎるのも厳禁です, ラッカー塗料に対し、ガンダムマーカー（油性）でスミ入れをしたいとの事ですが 何せ、仕上りが桁違いに良くなります 趣味で3Ｄプリンタを用いて造形しているのですが、 仕上げのトップコートは、必須とも言える作業です そうなんですか。要するに即ふきとれば大丈夫ってことですよね？ 「希釈（きしゃく）」とは、塗料の原液に水やシンナーを混ぜて粘度を低下させ、塗りやすくすること。, 塗料を原液のまま塗ることはほとんどありません。しかし、塗料はなぜ希釈して粘度を調整する必要があるのでしょうか？, 塗料は原液のままだと粘度が高いため、そのまま塗ろうとすると非常に塗りにくいのです。ハケやローラーの滑りが悪くムラやシワになりやすく、綺麗に仕上げるのは至難の技。, 粘度が高いままだと作業性が低下しますが、希釈することで塗りやすくなる効果があります。, 原液をその状況に応じた希釈率で希釈することで、環境に適した塗りやすい粘度にすることができるのです。, 粘度が高い塗料を無理に塗ると、「ピンホール」を発生させることも。ピンホールは塗膜に小さな穴があく現象で、劣化を引き起こす原因です。, ピンホールの原因や対処法について詳しく知りたい方は、こちらの記事もぜひ参考にしてください。

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