ロタラもイマイチなので楽しみですね。. 先程の写真のように根本を少し残して切ってしまっても良いくらいです。, 切られた水草は脇芽部分から1本以上生えてくるので、切った部分から2本生え再度伸びてまたトリミングを繰り返すことで、1本の根元から何本の茎が生えるようになります。, 余った水草は取っておき、密度の低い空いたスペースに何本か束ねて再度植えていきます。, 大幅に切ってしまうと枯れないか心配になりますが、成長スイッチが入っている水草はすぐに伸びてくるので心配することはありません。, トリミングして一週間ぐらいは水草の勢いが落ちてコケに侵されやすいので、水換え頻度を上げるとベストです。, 最初はスカスカだったところも、トリミングと差し戻しを繰り返せば密度が上がっていきます。, 後ろのロタラ系はまだトリミングしないとダメです。 ただ、高さが低い水槽台は台の下に外部式フィルターが収納出来ない場合があります。 （水温上昇(28度)による弱体化の可能性もアリ）, そろそろヤバいかなぁと思って来月あたりで仕上げられるように適度にトリミングを実施しました。, 22ヶ月目にして一段落・・・色々ありましたがこれにて完成です！！（長かった！！(´；ω；｀)）, そしてレイアウトの主役として「グローライト」テトラを導入しつつ、「白のバックスクリーン」を設置して水槽が綺麗に見えるように一工夫。, あと一眼レフで綺麗に撮影するため、撮影時だけ照明を増やしてます。（明るい方がカメラ的に綺麗に撮れるので・・・！！）, 22ヶ月間、ほぼ2年という長い期間にて完成できましたが、正直反省だらけで半分ぐらいは短縮できると思います・・。, 僕がメイン水草として選んだ「ロタラ・インディカ」「グリーンロタラ」は綺麗に育成するには、想定以上に光量を必要とする水草でありました。 元々の砂利のバクテリアを殺さない様、軽くヘドロを取った上から、大量に余っているアマゾニアライトを投入、そしてニューラージパールグラスの単植です。 WordPress Luxeritas Theme is provided by "Thought is free". ●カルキ抜き (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Copyright © 2020 水草動画ブログ All Rights Reserved. 写真にも姿が見えるので育成具合は見ていただければ何かの参考になると思います(=ﾟωﾟ)ﾉ。 透明な水の中に青々とした水草が茂り、その隙間を鮮やかな熱帯魚が泳ぐ。そんな「アクアリウム」に興味をもつ人は少なくありません。, アクアリスト歴3年のK-kiがアクアリウムの魅力を12のポイントから解説します。アクアリウムに興味がある、始めたいけど迷っている人はぜひ読んでアクアリウムの魅力を知って下さい。アクアリウムが向いている人や問題点も紹介します。, アクアリウムを始めるためには水槽を立ち上げなければいけないわけですが、熱帯魚を死なせずに上手く飼育しようと思うと濾過とか色々と難しい面もあります。, そこで今回は、主に「濾過」に焦点を当てて水槽の立ち上げ方を紹介します。「水槽を立ち上げる」≒「濾過を立ち上げる」と言ってしまっても過言ではなく、濾過さえ機能していれば何とかなるものです。ではその濾過を失敗なく機能させ、水槽を上手く立ち上げる方法をまとめていきます。, 水槽を立ち上げる前に、濾過についての最低限度の知識を持っておくことが必要です。このブログでは「ろ過の原理・仕組みと利用法」という連載で、これまでに水槽の立ち上げに必要となる濾過の知識をまとめてきました。, できればこのカテゴリの記事を全部読んでもらうと良いのですが、中々の分量があるので読んでいるうちに「アクアリウムやめとこっかな…」となってしまうかもしれません。アクアリウムの楽しみを知っている身としてはそうなってしまうと悲しいので、この記事内で「濾過の原理と利用法」カテゴリの内容をざっくりと復習してから立ち上げ方法の解説に移ります。, 熱帯魚を飼育するためには濾過を機能させることが必要だ、ということは既に書きました。濾過にはその仕組みによっていくつかの種類があります。この種類を把握しておくと、濾過の仕組みがより分かりやすくなるので、まずは濾過の種類を説明します。もちろん濾過は熱帯魚だけでなく、エビや貝、亀など水に依存して生きる多くの生き物にとって必要なものです。, アクアリウムで生き物を飼育する水を浄化するために利用されるろ過は、物理ろ過・化学ろ過（吸着ろ過）・生物ろ過の3つに大別されます。このページでは、それぞれのろ過の種類について、原理や特徴を解説します。ろ過について学び、熱帯魚やエビを上手く育ててあげましょう。, 物理濾過とは、水槽の水（飼育水）を目の細かいマットなどに通すことで、エサの食べ残しや大きな糞などを濾し取るタイプの濾過のことを指します。エサの食べ残しや糞が水の中に放置れていると、腐敗菌というバクテリアがそれを腐らせ、水の汚れの原因となる「アンモニア」を発生させてしまいます。, 物理濾過を行ってもアンモニアが全く発生しないようにはできませんが、出来る限りアンモニアの発生量を減らし他の種類の濾過に掛かる負担を減らすのが物理濾過の役割です。, 活性炭やゼオライトのような、化学反応によって水の汚れを吸着する特別な物質を使用して水を綺麗にする濾過方法を「化学濾過（吸着濾過）」と呼びます。ただしどんな物質でも吸着できるわけではないですし、活性炭などの吸着力が持続する期間にも限りがあります。, アクアリウム用の超高性能活性炭「ブラックホール」を解説します。活性炭は流木のアク等の水の黄ばみや、重金属など生体に有害となる物質を吸着します。ブラックホールが吸着・無害化出来る物質や交換時期の目安、使い方等をまとめます。, アクアリウムで最も重要な濾過方法がこの生物濾過です。濾過バクテリアの働きによりアンモニアを、亜硝酸塩を経由して毒性の低い硝酸塩まで分解します。水槽や濾過を立ち上げるというのは、この生物濾過を行う濾過バクテリアを、水槽内の濾材に定着させるということを指します。, アクアリウムや水生生物の飼育で非常に重要な「生物ろ過」について解説します。生物濾過とは、バクテリア（細菌）の働きにより、水中の有機物が腐って生じる有毒物質（アンモニア）を毒性の低い物質（硝酸塩）に分解することを指します。これより水換え頻度を減らすことが可能です。, 生物濾過についての詳細は、上のリンク先の記事にまとめられています。水槽内の生体は生物濾過のおかげで生きていく事ができると言っても過言ではない程重要なもので、ほとんどの場合はこの生物濾過をメインの濾過方法とします。, これはそこまで重要な事ではありませんが、生物濾過を機能させる方法として、ウェット式・ドライ式・ウェットアンドドライ式という3つの濾過方式があります。, アクアリウムの濾過方法として重要な生物ろ過の中でも、ウェット式、ドライ式、ウェット＆ドライ式と呼ばれる分類について解説します。多くのろ過フィルターはウェット式ですが、ろ過能力面で勝るのはドライ式という説もあります。それぞれのメリット・デメリットをまとめます。, 簡単に言うと濾材が水没しているか空気中に露出しているかの違いなのですが、それぞれの方式にメリット・デメリットがあります。気になる方は確認しておくとよいでしょう。, 水槽内で濾過を機能させる場合には、「濾過フィルター」を使用します。濾過フィルターは濾過を簡単に使えるようにしてくれるものですが、このフィルターにも外部フィルター、上部フィルター、底面フィルターなど数多くの種類があります。, 熱帯魚、金魚、亀等を飼育するアクアリウムで必要になる水槽用のろ過装置を解説します。外部フィルター、底面フィルター等のろ過フィルター別の長所・短所・適合水槽や、ろ過の原理、ろ過フィルターの種類、ろ材についてもまとめます。, どのような水槽を作るのかによって、適切なフィルターが異なってきます。上のリンク先の記事を参考に、自分の目指す環境とはどの濾過フィルターが相性が良いのか確認して下さい。, また濾過フィルターを遣うためには、濾過バクテリアを定着させるための「濾材」が必要です。, ろ過フィルターを使用する上で欠かせないろ材について解説します。セラミックろ材、スポンジろ材、バイオボール、活性炭、ウールマットなど、物理ろ過・生物ろ過・吸着ろ過のそれぞれに適した濾材やメンテナンス方法を紹介しています。, この濾材にも色々種類があってややこしいのですが、高いものほど性能が良いとも言い切れないので、特にこだわりがなければ濾材は安いものを使っておくだけで問題はありません。, 濾過の基本的な内容について確認したところで、水槽の立ち上げの目標をはっきりさせておきます。ここでの水槽立ち上げの最終的な目標は、「生物濾過の硝化サイクルを確立する」こととします。, つまり水槽立ち上げの目標は、水の汚れ・生体への有害物質である「アンモニア」を、ニトロソモナスという濾過バクテリアの働きによって「亜硝酸塩」へ、さらにその亜硝酸塩をニトロスピラというバクテリアによって「硝酸塩」へと分解する、生物濾過の硝化サイクルを水槽内に作り上げるということです。このような硝化を行う濾過バクテリアは空気中に漂っていて、酸素とアンモニアがあれば水槽内にも自然発生します。, 濾過バクテリアが配合されているというバクテリア剤も市販されていますが、自然発生するので基本的に必要ありません。濾過バクテリアにも様々な種類があり、放っておくとそれぞれの環境に適したバクテリアの勢力関係が構築されます。環境ごとにどの種類の濾過バクテリアが優勢となるかは異なるので、すべての水槽にバクテリア剤を使って同じ濾過バクテリアを加えても、あまり意味がありません。, 水槽を立ち上げるためには、濾過バクテリアを発生させるために「酸素」と「アンモニア」が必要です。酸素は空気からある程度自然に取り込まれますが、アンモニアは何らかの方法で水槽内に発生させる必要があります。, このアンモニアを発生させる方法の違いにより、水槽の立ち上げ方法は大きく以下の2つに分けられます。, パイロットフィッシュ法は、最初に水質変化に強い丈夫な魚を少し導入し、その糞などからアンモニアを発生させる方法です。多くの場合はこのパイロットフィッシュ法により水槽は立ち上げられます。, 一方フィッシュレスサイクリング法は、魚のエサ、あさり、マグロの切り身などを腐らせたり、水槽にアンモニア水を添加したりして、魚を使わずに硝化サイクルを作り上げる方法です。, パイロットフィッシュ法では、水槽の立ち上げ時に「パイロットフィッシュ」と呼ばれる水質変化に強い丈夫な魚を少し導入します。このパイロットフィッシュの排泄物やエサの残りなどから発生するアンモニアを元に、濾過バクテリアを定着させます。, パイロットフィッシュは魚の種類ではなく、このような利用法をする魚のことを指し、「テストフィッシュ」や「スターティングフィッシュ」とも呼ばれます。以前、パイロットフィッシュを「パロットフィッシュ」と間違えてしまい、パイロットフィッシュのつもりで「パロットファイヤー」という種類の魚を買ってしまったという話を見たことがあります。, 参考水槽立ち上げに必要だと言われるパロットフィッシュ買ってきたんですけどこいつじゃないとダメだったんですか？, とてもじゃないですが軽い気持ちで飼える魚ではありません。こんな間違いをしないように注意して下さいね。, パイロットフィッシュ法のメリットは、大きな失敗をしにくく、飼育したい魚を飼う練習にもなる点です。この方法を取れば最悪の場合でもパイロットフィッシュが死ぬにとどまり、通常のアクアリウムの範囲を超えた失敗は起きません。また飼育したい魚を飼う前に丈夫な魚で練習することで、本番で失敗しにくくなります。, パイロットフィッシュ法にはいくつかのデメリットも有ります。ここではそのデメリットについて説明していきます。, 最も大きなデメリットは、水槽の立ち上げ後にパイロットフィッシュをどうするのか、という点にあります。丈夫というだけでパイロットフィッシュを選ぶと、どうしても飼育のモチベーションが保てなくなります。できれば水槽立ち上げ後も飼育したいと思えるような魚をパイロットフィッシュにするのが良いでしょう。, もしくは餌金などをパイロットフィッシュにして水槽を立ち上げ、立ち上げ後には飼育生体のエサにするという方法もあります。どちらにしても立ち上げ後にパイロットフィッシュを持て余すことがないように、最初にどうするのか考えておいて下さい。, 丈夫とはいえパイロットフィッシュもあまりにもアンモニアや亜硝酸塩が多い環境では死んでしまいます。きちんと管理すればパイロットフィッシュが死ぬことは少ないですが、生き物をこのように扱うことに抵抗のある人もいると思います。その場合は、パイロットフィッシュを使わないフィッシュレスサイクリング法で水槽を立ち上げるのが良いでしょう。, 水槽の立ち上げ期間中は濾過が機能していないため水が汚れやすいので、水質の悪化に強い魚が望ましいです。また「水が汚れやすい＝水換え頻度が高くなる」なので、水質変化にも強い必要があります。, 2つ目は実は1つ目と同じことです。安い値段で売られている魚は養殖の簡単な丈夫な魚であることが多いので、魚の丈夫さの目安として値段を見るのが有効です。3つ目はまあ当たり前として、4つ目は上にも書きましたが、飼育するなりエサにするなり、立ち上げ後に持て余さないような魚であるのが望ましいです。, 飼育したい魚が極端に水質変化に敏感でない場合は、別の魚を使わずに飼育したい魚そのものをパイロットフィッシュにするのも一つの方法です。パイロットフィッシュに丈夫な魚を選ぶのは、管理を失敗した場合に死なないための保険という意味合いが強く、きちんと管理していればパイロットフィッシュにもそこまで大きな負担は掛かりません。, 丁寧に管理しさえすれば、ほとんどの魚をパイロットフィッシュにすることができます。最初から飼育したい魚を導入するほうがモチベーションが維持しやすく、後の扱いにも困らないので、私はこの方法をおすすめしています。, パイロットフィッシュにオススメの魚を紹介していきます。ここに挙げた魚でなくても、数に気をつけさえすれば多くの種類がパイロットフィッシュの役割を果たしてくれます。, しかしコリドラスやオトシンなどの水槽の底付近をメインの活動域にする魚は、パイロットフィッシュにはあまり適しません。水槽の立ち上げ時には底砂から色々な物質が溶け出してきて、水槽底部の水質は不安定になりやすいためです。, パイロットフィッシュといえばアカヒレ、というほど良くパイロットフィッシュにされるとにかく丈夫なコイ科の魚です。他の熱帯魚と比較すると見た目は地味なので、水槽の立ち上げ後にはやや飼育のモチベーションが保てなくなりがちかも知れません。, cardinal tetra (back) neon tetra (front) / úlfhams_víkingur, 熱帯魚と言われて多くの人がイメージするのが、このカージナルテトラやネオンテトラでしょう。メジャーな種ゆえに供給量も多くて価格が安く、また丈夫な魚でもあります。この魚が飼いたくてアクアリウムを始める人もいる綺麗な魚なので、水槽の立ち上げ後にも楽しく飼育できるはずです。, ちなみに上の写真の奥がカージナルテトラ、手前がネオンテトラです。腹側の赤い部分の範囲が、ネオンテトラよりもカージナルテトラの方が広くなっています。派手で水草水槽にも映えるカージナルテトラの方が人気が高い印象です。, 日本に生息していて馴染み深いメダカも、水質の変化や悪化に強くかなり丈夫な魚でパイロットフィッシュに向いています。熱帯魚がメインの水槽では浮いてしまいますが、日本産淡水魚（日淡）水槽ではかなりしっくりくること間違いなしです。また大型魚や亀などのエサ用として安く売られていることも多いです。, 最近ではいろいろな品種のメダカが作出されていて、ヒメダカ、クロメダカ、青メダカ、白メダカに始まり、幹之メダカや銀河メダカなどきれいな品種がたくさんいます。このようなメダカのいろいろな品種を楽しむのもおすすめです。, パイロットフィッシュは濾過が立ち上がっておらず不安定な水質の水槽へ入れることになるので、当然ながら通常の飼育よりも導入する数はかなり少なめにしておきます。ただしあまり少なすぎてもアンモニアの発生量が少なく濾過バクテリアが定着しにくいです。, くらいの数が目安になります。体長が大きな魚や、メインで飼育しようと思っている魚をパイロットフィッシュにする場合は、上よりも少なめの数にしておいた方が良いです。これ以外のサイズの水槽に対しては、水量から必要なパイロットフィッシュの数を計算して下さい。, ネイチャーアクアリウムのような美しい水草水槽や、熱帯魚・亀・金魚等の飼育に必要な水槽を購入する時のポイントをまとめました。サイズ・設置場所・素材・デザイン・品質・メーカーなど多岐にわたる要点やおすすめの水槽を紹介します。, 水槽には様々なサイズがありますが、こちらの記事でそれぞれの水槽サイズ別の水量をまとめているので参考にして下さい。, 水槽の立ち上げ時には、パイロットフィッシュにエサを与え過ぎないのがポイントです。魚はアクアリウム初心者が思っているよりも、かなり少ない量の餌で生きていくことができます。, 上に紹介した数のパイロットフィッシュを利用する場合、60cm水槽だったとしても1日に与えるエサの量は耳かき1杯もあれば多いくらいです。1日1回、3分以内に食べきれる量を目安に給餌して下さい。, このブログでは亀の飼育にも濾過を導入することを推奨しています。亀飼育で濾過を立ち上げる場合にはパイロットフィッシュは必要なく、すぐに亀を飼い始めて問題ありません。, 亀の飼い方として、屋内飼育（特に水槽飼育）における必要なもの・ろ過・セッティング例・普段の世話などを解説しています。飼育ケース・エサ・紫外線ライトなどの商品例も挙げながら、亀を飼うための環境作りの方法を詳細に紹介します。, 亀は魚とは比べ物にならないほど水の汚れや水質変化に強いため、水槽立ち上げの時の不安定な水質でも生きていくことができます。魚はアンモニアを直接排泄し、亀はそうではないという違いはありますが、亀の排泄物も分解されてアンモニア発生の原因となるので濾過の立ち上げに影響はありません。, ただし本当に直ぐに水が汚れるので、水槽の立ち上げ期間中の水換えはこまめに行なった方が良いです。, フィッシュレスサイクリング法は、魚のエサやマグロの切り身などを腐らせたり、水槽にアンモニア水を加えたりすることで、魚を使わずに硝化サイクルを作り上げる方法です。 この方法には以下のメリット・デメリットがあります。, フィッシュレスサイクリング法のメリットは、何と言ってもパイロットフィッシュを持て余さないところです。水質変化・悪化に強いという理由だけでパイロットフィッシュを選ぶと、いざ水槽の立ち上げが終わった時に飼育のモチベーションが保てなくなってしまう場合があります。これは人間にとっても魚にとっても不幸なことです。, フィッシュレスサイクリング法を利用すれば、パイロットフィッシュを使わずに飼いたい魚だけを飼うことができるので、このような問題はなくなります。, フィッシュレスサイクリング法にももちろんデメリットがあります。代表的なデメリットは以下の2つです。, アンモニアの発生源として魚のエサやマグロの切り身などを腐らせる方法を取る場合、量を間違えると水カビが発生するなど必要以上に水を汚すことになりかねません。アンモニア水を使用した場合は、入れ過ぎると悪臭の原因にもなります。, このようにパイロットフィッシュ法と比べると、失敗した場合のリスクがやや大きいというのが一つのデメリットです。, もう一つのデメリットは、水槽が立ち上がるまで生体を入れられないという点です。水槽の立ち上げ期間には環境によって幅がありますが、だいたい2週間～1ヶ月程度かかります。, 水草がメインの水草水槽ならまだマシですが、生体メインの水槽だと1ヶ月近く空の水槽を眺めることになってしまいます。これだと魚を飼い始める前に飽きてしまってもおかしくはありませんよね。趣味なのに楽しくないというのは大きな問題になります。, これらのデメリットを考えると、フィッシュレスサイクリング法よりもパイロットフィッシュ法の方がおすすめです。特に初心者の方には、フィッシュレスサイクリング法はややとっつきにくいと思います。, 水槽を立ち上げるために必要な物は、水槽・フィルター・底砂などの水槽用品一式と水質検査薬、そして水換え用の道具です。それぞれについて簡単に説明します。, まず熱帯魚を飼育するための水槽用品一式が必要です。主なものは水槽・水槽台・濾過フィルター・水温計・底砂・照明あたりです。季節によってこれに冷却ファン・クーラーやヒーターなども追加します。あとはCO2の添加装置やプログラムタイマーなどもあると便利です。, アクアリウムの日常的な管理・メンテナンスを楽にしてくれるプログラムタイマーの用途・使い方・商品例・使用感などを紹介します。水槽周辺の照明や二酸化炭素の添加など、毎日決まった時間にオンオフする器具の管理に非常に役立ちます。, このような水槽用品がまとめられた「水槽セット」もよく販売されていますが、必要ないものを抱き合わせで買わせる商法の場合も多く注意が必要です。上の水槽セットは不要なものはなく割とオススメですが、初心者にはやや本格的すぎるかもしれません。, 結局、面倒でも一つ一つの用品を吟味して別々に飼う方が、知識もついて値段的にも得だったりします。, 水槽の立ち上げ時には、水中のアンモニア・亜硝酸円・硝酸塩の濃度によって硝化サイクルの立ち上がり具合を確認します。そのため、これらの濃度を測定する試薬が必要です。以下の2つの試薬があれば水槽の立ち上げには十分といえるでしょう。, アンモニア試薬は水中のアンモニア濃度を、6in1試験紙はpH（ペーハー）・KH（炭酸塩硬度）・GH（総硬度）・亜硝酸塩・硝酸塩・塩素の6つの要素を測定できます。6in1だけを購入しても水槽を立ち上げられないことはないですが、アンモニアの毒性が一番高いので、やはりアンモニア濃度を計測できるようにアンモニア試薬も購入した方が安心です。, 以前はテトラからアンモニア試薬が販売されていましたが、2020年時点では廃盤になっているようです。代わりに、セラのアンモニア試薬が利用できます。, アクアリウムでの熱帯魚やエビの飼育に重要な水質検査薬「テトラ テスト 6 in 1 試験紙」で検査できる水質項目、精度、使いどころ、使い方、使用感等を詳細にレビューします。多数の水質項目を一度に測定できる便利な商品です。, テトラ テスト 6in1についてはこちらの記事で解説・レビューもしているので参考にして下さい。, 水槽の立ち上げ時だけでなく、アクアリウムを継続するためには必ず水換えが必要です。そのためには水槽から水を抜くための排水ホースとバケツが必要になります。排水ホースには色々な商品がありますが、頻繁に使うため使い勝手が良い物を持っておきたいです。, 水換え・水槽掃除の定番プロホースを紹介します。水換えや掃除は水槽のメンテナンスの中でも最も高い頻度で行う作業なので、ここで使う道具はとても重要です。プロホースの使い方や特徴・構成・種類ごとの違い・レビュー等を紹介します。, 私がおすすめするのはプロホースという商品です。これについても解説・レビューをしていますので、上のリンク先を参考にして下さい。, ではいよいよ水槽立ち上げの手順・方法を説明していきます。水槽の立ち上げを始めてから、アンモニア・亜硝酸塩が検出されなくなって硝化サイクルが完成するまでにはだいたい2週間～1ヶ月程度かかるので、焦らず気長に取り組んで下さい。, まずは水槽用品一式をセッティングしてカルキ抜きをした水を張り、フィルターを稼働させます。これについて詳しく描くと記事の長さが倍くらいになってしまうので、興味のある方は以下のまとめを読んで下さい。, ここでは水草水槽の立ち上げ方法を紹介していますが、金魚などの場合も大した違いはありません。また機会があればもっと詳しく水槽のセッティング方法をまとめた記事を書いてみようと思います。, 水槽の底砂として「ソイル」を使用する場合、最初の2週間程度は集中的に水換えを行う必要があります。これはソイルに含まれている様々な成分が溶け出すので、水質が非常に不安定になりパイロットフィッシュにも厳しい環境となるからです。, ただしこの2週間は全くの無駄な時間というわけではありません。ソイルから様々な物質が溶け出ることでアンモニアも発生してくるので、この集中換水期間にも濾過バクテリアは定着していきます。水換えをしながら試薬でアンモニア濃度を測り、変化の様子を確認しておくと良いでしょう。, 水槽のセッティングが終わったら（ソイルの場合は集中換水が終わったら）パイロットフィッシュを導入します。魚を購入してきたショップの水質と家の水槽の水質には違いがあり、場合によってはそれが原因で魚にダメージを与えてしまうことがあります。, 熱帯魚やエビの水槽への導入を安全・慎重に行うための鍵になる「水合わせ」と「トリートメント」について解説します。水合わせは環境の変化で生体にダメージを与えないために、トリートメントは病気の蔓延を防ぐために、とても重要です。, こちらの記事で説明している「水合わせ」という方法で魚を水槽に入れてやると、ダメージ無く導入することができます。水合わせをよく知らないという方は目を通して下さい。, パイロットフィッシュを導入すると、排泄物や餌の食べ残しからアンモニアが発生してきます。フィッシュレスサイクリング法では魚が存在しないので、アンモニア水を使うなどして水槽内にアンモニアを添加してやる必要があります。, フィッシュレスサイクル法で添加するアンモニア水の量は、水槽の水のアンモニア濃度が3～5 mg/Lとなる量を目安にします。フィッシュレスサイクルを試してみた方のサイトを紹介しておくので、こちらも参考にして下さい。, 参考フィッシュレスサイクリングを試す(FishlessCycling)

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